Национальный костюм немцев Поволжьяpdf
Национальный костюм немцев Поволжьяpdf
Page 1 of 830
ed yu shared this file. Want to do more with it?
  1. Елена АрндтНАциоНАльНый костюм НЕмцЕв Поволжья(Конец XVIII – начало XX веКа)Пособие с методическими рекоменд ациями
  2. Елена АрндтНАциоНАльНый костюм НЕмцЕв Поволжья(конец XVIII – начало XX векаПособие с методическими рекоменд ациямиМосква 2015
  3. 3©Арндт Е.А., с исправлениями и дополнениями, 2015©АНО ДО «Институт этнокультурного ISBN978-5-98355-127-5образования» (BiZ), 2015 УДК391(470.4)”18/20”(=112.2)ББК63.5(2Рос=Нем)А84Е. Арндт Национальный костюм немцев Поволжья (Конец XVIII – начало XX века) – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МСНК-пресс., 2015. – 160 с., ил. ISBN978-5-98355-127-5В основу монографии легли результаты научно-исследовательской работы по рекон-струкции крестьянского костюма немцев Поволжья конца XVIII – начала ХХ века. В книге автор анализируеит этапы и тенденции развития костюмов. С одной строны отмечается сохранение немецких традиций в становлении костюмов поволжских немцев, с другой – активное влияние на изменения в одежде особенностей хозяйствования и быта переселенцев на их новой родине.УДК391(470.4)”18/20”(=112.2)ББК63.5(2Рос=Нем)А84Утверждено к печати ученым советом Саратовского областного музея краеведенияРецензент: Плеве И.Р. – доктор исторических наук, профессор, ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., академик Общественной академии наук российских немцев.Редактор:Сломова Н.А. начальник научного отдела Пединститута СГУ им. Н. Г. ЧернышевскогооГлАвлОт автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ВведениеОбзор источников и литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Глава IОбщие тенденции развития национального костюма в Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Краткий исторический обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Немецкие национальные традиции в крестьянских костюмах поволжских немцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Глава IIПоэтапное развитие костюмов поволжских немцев в конце XVIII – начале XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Особенности развития мужского костюма поволжских немцев в конце XVIII – начале XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Развитие женского повседневного и праздничного костюмов поволжских немцев в конце XVIII – начале XX века . . . . . . . . . . . . 46Детский костюм немцев Поволжья во второй половине XIX – начале XX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Методические рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Список иллюстраций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Словарь терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  4. Отавтора5НациональныйкостюмнемцевПоволжья4от АвторВыход в свет второго издания моей книги «Национальный костюм немцев Поволжья» (конец XVIII – начало XIX века), казалось, был заклю-чительной фазой в изучении костюмов российских немцев – во всяком случае, для меня. Но прошедший в феврале 2010 года семинар в Павло-даре (Казахстан), затем мои выступления и презентации на конферен-ции в Аугсбурге (Германия) в 2013 году, посвященной 250-летию Указа Екатерины II, а также в Москве, Калуге и Саратове в 2014 и 2015 годах на семинарах для руководителей центров немецкой культуры, участников танцевальных коллективов показали непреходящий интерес российских немцев к вопросам воссоздания красивых, функциональных и историче-ски правильных костюмов, заставили меня еще раз по-новому взглянуть на некоторые аспекты изучаемой темы.сторона научнаяВо время работы над первым изданием книги, поисков источников и литературы главным стимулом к интенсивной деятельности для меня как историка и музейного сотрудника все-таки был чисто научный интерес. Какие они – поволжские немцы? По какой одежке их встречали? Что они привнесли в  культуру народов Поволжья в манере одеваться?Процесс развития народного костюма в Европе показал его неразрыв-ную связь с окружавшим человека миром. Костюмы крестьян отображали местные обычаи и привычки, вкусы и пристрастия. Природа, климат, особенности хозяйственного уклада и развития экономики, религиозные воззрения, эстетический вкус определяли фасоны, крой, цвет и фактуру ткани, украшения, сочетание различных элементов. Во второй половине XVIII века народные костюмы в германских зем-лях отличались разнообразием и богатой цветовой гаммой. В последую-щие XIX и XX столетия костюмы крестьян Германии во многом восходили к моде того времени. В научных трудах по истории и этнографии второй половины XIX – начала ХХ века даны их подробные описания и иллюстра-ции к ним. Несмотря на многочисленные политические потрясения, в той же Германии сегодня к развитию своих традиций, в том числе к изучению и сохранению народных костюмов, относятся очень трепетно. Этим занимаются не только музеи, но и специальные центры, расположенные во многих землях. Во время больших праздников жители страны, незави-симо от возраста, не считают зазорным надеть национальные костюмы своей местности и активно участвовать в разных мероприятиях, играх, народных гуляниях. Народный костюм присутствует в гардеробе почти каждого уважающего себя немца, хотя его приобретение, если исходить из стоимости, – значительная трата для семейного бюджета (до 800 евро за один костюм, а костюмов бывает несколько!).Прошло 15 лет с момента выхода первой книги, и за это время я не  обнаружила каких-либо новых публикаций об интересных находках или открытиях в области материальной культуры. Удивляться тут нечему: слишком много лет минуло со времени депортации российских немцев, прибавьте тяжелый и голодный предвоенный период – все это способст-вовало утрате вещей, обычаев и традиций. Правда, несколько лет назад во время работы над темой «Свадебный обряд поволжских немцев» мне удалось обнаружить среди необработанных экспонатов в  Энгельсском краеведческом музее фото Эммы Дингес в черном свадебном платье, сделанное в период экспедиции в 1926 году в село Ней-Галку АССР НП. В записях Георга Дингеса, в других источниках неоднократно упоминалось об особом отношении поволжских немцев к черному цвету. Черный цвет у них, прежде всего в лютеранских селах, не считался траурным и потому активно использовался и молодыми, и пожилыми немцами в повседнев-ной и праздничной одежде, в том числе свадебной. Такая удача! К сожа-лению, само платье до нашего времени не дошло, а вот фартук сохранился и сегодня находится в экспозиции Саратовского областного музея крае-ведения. Это относительно научной части вопроса. После выступления на конференции в Аугсбурге ко мне подошла одна из участниц и сказала, что у них в семье бережно хранится прабабушкино свадебное платье... черного цвета. К  моему большому сожалению, мне  не  удалось на него взглянуть, но это еще одно подтверждение особого отношения к черному цвету немцев Поволжья.
  5. Отавтора7НациональныйкостюмнемцевПоволжья6Про куклы и LeibchenКроме научного интереса моя исследовательская работа по изучению и восстановлению костюма имела и чисто прикладной характер. С одной сто-роны, меня повергали в глубокое уныние современные костюмы немецких танцевальных коллективов. Искренне хотелось помочь. Во время работы семинара в Павлодаре в феврале 2010 года оказалось, что многим присут-ствующим хотелось «чего-нибудь» сшить, раскроить, надеть, хотя бы на маленькую куклу. Стремление похвальное, даже отрадное. За последние 15  лет в практической области изготовления костюмов и сувенирных кукол можно отметить положительные моменты. Главное, появилось много по-настоящему заинтересованных людей. По  роду профессиональной деятельности я уже отошла от работы в музее, от глубоких исторических исследований, но многочисленные читатели книги держат меня в постоян-ном тонусе. Я часто получаю письма, ко мне приходят люди, а целая полка в книжном шкафу периодически пополняется куклами в немецких костю-мах и не  только (есть куколки в русских, мордовских, украинских наря-дах и т.д.), подаренными мне нашими мастерицами. А спустя две недели после возвращения с семинара из Павлодара я получила посылку от одной из его участниц, в  которой обнаружила элегантный вязаный жилетик, но не на куклу, а... на меня. Все это натолкнуло на мысль, что следующим шагом в изучении, вернее, в развитии костюма будет уже не просто книжка, но и сам костюм. Да, именно костюм, причем в натуральную величину. Его нужно сшить, объединив усилия с хорошей профессиональной портни-хой, причем не на куклу, как это предлагали участники семинара, а на кон-кретного человека. Сначала сшить для себя, потом дать задание участникам семинара сделать то же самое для них, но уже с вариантами и их личными пристрастиями. Только так можно сдвинуть дело с мертвой точки. Потому что в некоторых центрах, в том числе и в моем Саратове, «пляшут и поют» в некотором вульгарном подобии костюмов непонятного покроя и рас-цветки. И все лишь потому, что «руководителю так захотелось», слишком «желтенький цвет» любит. Обидно.При работе над третьим изданием книги решила убрать из нее выкройки, поскольку швейные технологии ушли далеко вперед, коллек-тивы получают финансовую поддержу и возможность шить костюмы из хороших тканей не самостоятельно, а у профессионалов. Методиче-ские рекомендации с  небольшими дополнениями остались. Общение с руководителями немецких центров и танцевальных коллективов под-толкнуло к идее добавить в  книгу небольшую главу-очерк по истории костюмов германских земель до начала XIX века. Обзор совсем краткий, так как реальнее использовать готовые костюмы из Баварии, Тюрингии, Баден-Вюртемберга, приспособив их, подобно предкам российских немцев, «под местные условия», чем создавать самим. (илл. 3–9, 11, 12–21, 101  прил.)Немного дополнены методические рекомендации, словарь терминов, внесены поправки в основной текст по восстановле-нию костюма и т.п., заново сделаны фотографии оригиналов предметов костюма благодаря помощи и поддержке сотрудников Саратовского областного музея краеведения.Елена Арндтилл. 1Девушки в немецких национальных костюмах. Июнь 2015 г.
  6. Введение9НациональныйкостюмнемцевПоволжья8ввЕДЕНобзор источников и литературы Костюм поволжских немцев, к сожалению, никогда не являлся объек-том пристального внимания исследователей, поэтому по данной теме нет и специальных трудов. Первопроходцем быть интересно и трудно однов-ременно. Почти все опубликованные сведения можно отнести к разряду кратких упоминаний, сделанных попутно с описаниями особенностей хозяйства и быта. Все без исключения авторы, как правило, «по делам службы» уделившие внимание колонистам, наряду с общими наблюдени-ями за жизнью переселенцев с интересом отмечали сугубо европейские черты в  их облике и одежде, не свойственные другим народам Повол-жья. Это  отмечено в  наблюдениях П.С. Палласа [1], И.  Лепехина [2], в  «Записках о  Саратове» К.И. Попова [3], в описаниях Е.Н.  Раго-зина [4], А. Овсянникова [5], М. Жданова [6], А.Н. Минха [7] и других. Так, например, в своих путевых заметках «От Зауралья до Закавказья» А. Вердеревский [8], отметив бытование в начале XIX века у поволжских немок «особого покроя платьев», поразился отсутствию в их гардеробе лаптей и т.п. Путешественник М.  Жданов неоднократно подчеркивал «редкую для здешних мест» чистоту и опрятность немецких крестья-нок в одежде, дома, на полевых работах [9]. На фоне этих мимолетных наблюдений «Воспоминания» П.К. Галлера о быте немцев-колонистов в 60-е годы XIX века [10] представляют большую ценность. Автор глазами современника постарался максимально четко, с упоминанием мельчай-ших подробностей и деталей, описать характерный для того времени и конкретно для колонии Экгейм (Новоузенский уезд Самарской губер-нии) «привычный колонистский наряд». Галлера удачно дополняет книга Якоба Дитца «История поволжских немцев-колонистов» [11]. В  ней автор c присущей ему добросовестностью на основе ряда неизвестных нам источников и  воспоминаний немцев-старожилов рисует живопис-ную картину жизни немецких колоний, сообщает не ускользнувшие от его взгляда интересные детали бытового уклада, народного костюма, бережно сохраняя и передавая нам их яркие и сочные названия. Этой книгой, пожалуй, можно и завершить список заслуживающей внимания литературы по данной теме.Все последующие авторы, чьи описания костюмов встречались мне в том или ином виде, переписывали слово в слово предыдущих, в большин-стве случаев без упоминания первоисточника. Традиция такого непред-умышленного плагиата с развитием технологий перекочевала в интернет. Девчушки пишут курсовые, дипломные работы, участвуют в конкурсах, добросовестно переписывают книги и монографии. Один раз нашла упо-минание и своей фамилии – слегка, вскользь. Ну и на том спасибо.Перечень источников по костюмам гораздо обширнее. Благодаря раз-ноплановому характеру и большому временному диапазону они дополняют друг друга. Все материалы можно объединить в три группы:• рисунки, фотографии, открытки;• подлинные предметы костюмов;• рукописи.К первой группе относятся более трех десятков предметов. Среди них ранний акварельный рисунок Е. Оболдуева в углу карты поволжских коло-ний 1767 года [12]. Примерно 1836 годом датируется рисунок неизвест-ного художника в альбоме достопримечательностей Саратовской губер-нии, предназначавшемся в подарок цесаревичу Александру  II. На  обеих акварелях изображены колонисты на полевых работах [13]. От  глаза и  кисти художников не ускользнуло ничего из того необыкновенного, что они видели сами или слышали об иностранцах. Здесь в костюме пред-ставлены цилиндры, чепцы, платки, платья и многое другое. И это хорошо: будь художники строго объективны, они не изобразили бы крестьян, рабо-тающих в поле, в нарядной, праздничной одежде. Конечно же, праздничную одежду берегли. Экономные немцы не позволили бы себе испортить доро-гую ткань, даже если она была домашнего производства. А щеголеватый цилиндр никаким образом не вписывался в образ крестьянина, убирающего урожай. Но художнику на изображение немцев в альбоме была отведена
  7. Введение11НациональныйкостюмнемцевПоволжья10всего одна страница, а столько интересных сведений о колонистах нужно было поведать, вот он и постарался. После выхода в свет первого издания книги я обнаружила еще два изображения поволжских немцев на открытке и рисунке из старой книги – они просто образно дополнили уже имеющи-еся сведения о костюме.На граверных рисунках 1820–1830-х годов на латунных окантовках курительных трубок запечатлены яркие образные бытовые сценки, изо-бражающие колонистов и колонисток на шумных пирушках, во время трогательных свиданий, на занятиях музыкой и живописью в типичных для поволжских немцев нарядах начала прошлого века [14]. Фотографии, в отличие от рисунков, охватывают поздний период разви-тия костюма – 1860–1930-е годы. Это и понятно: раньше фотографии про-сто не существовало. Их основная часть находится в фондах Саратовского, Энгельсского, Российского этнографического музеев [15], а также в семей-ных архивах российских немцев. В государственных архивах, к сожалению, мне подобных фотографий обнаружить не удалось.Во второй группе источников сосредоточены представляющие для нас особую ценность подлинные предметы одежды, головных уборов, обуви, украшений начала XIX – середины ХХ века. В музеях страны их сохра-нилось около 150 единиц. Чудом уцелевшие, собранные в основном в  1919–1928  годах, они поистине уникальны. В 1930-е годы, после рас-правы с директором Центрального музея АССР НП в городе Энгельсе Георгом Дингесом, комплектование предметов материальной культуры поволжских немцев практически прекратилось. Все то, что десятилетиями хранилось в  «бабушкиных сундуках» бережливых немок, было оконча-тельно утрачено в результате депортации 1941 года, тяжелых лет трудармии и спецпоселения. Сегодня все обнаруженные в фондах предметы удалось атрибутировать и систематизировать [16]. И наконец, в третью группу «Рукописи» входят все архивные материалы, связывающие первоисточники в единое целое. Начать следует с наиболее ранних, а именно со «Сведений об одежде поселян немецких колоний Ново-узенского уезда Самарской губернии» [17]. Они состоят из 28 рукописных листков с рисунками и ответами по «вопросному листу» Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Мос-ковском университете за 1890 год. Анкеты, включающие семь вопросов, рас-сылались учителям земских школ различных губерний России. Целью акции было зафиксировать архаичные элементы одежды, названия тканей домаш-него изготовления, стремительно вытеснявшихся бурно развивающимся фабричным производством. Подобного рода материалы содержит и Фонд Дингеса – Дульзона [18], в котором сосредоточены сведения, собранные учеными в немецких селах в 1925–1928 годах, на основе как личных наблю-дений, так и анкет-опросников крестьян 65–67-летнего возраста. При этом, несмотря на относительно поздний период происхождения, многие из них содержат данные за более ранний период времени – например, начало XIX века. Записки Георга Дингеса логично продолжают и дополняют краеведче-ские материалы, предназначенные для книги «Наш кантон» [19] и состоя-щие из подробных ответов на вопросы обо всех сторонах жизни немецких сел ряда кантонов АССР НП конца 1920-х годов, в том числе о крестьян-ском костюме. Добросовестные составители порой сообщают бесценные сведения, охватывающие период протяженностью 30–50 лет. Кратко, но  с  упоминанием наиболее характерных элементов описывает костюм А. Лонзингер в своей рукописи по предметной этнографии [20]. К этой же группе источников следует отнести документы по истории и деятель-ности Энгельсского краеведческого музея [21], в 1925–1928 годах являв-шегося научным центром по изучению немецких поселений. Старые книги поступлений Саратовского этнографического музея сохранили легенды и диалектные названия предметов из коллекций костюмов, собранных Эммой и Георгом Дингес в 1919–1921 годах.В 1992–1998 годах по итогам научно-исследовательских экспедиций сотрудников Саратовского, Энгельсского, Марксовского и Красноармей-ского музеев, а также ученых-историков из Саратова, Волгограда, Геттин-гена (Германия) в бывшие немецкие села Саратовской и Волгоградской областей были составлены подробные письменные отчеты [22]. В научных отчетах по результатам экспедиций наряду с многочисленными сведениями о жизни и быте немецких колоний собраны воспоминания респондентов 1903–1930-х годов рождения, а также их ответы на вопросы по анкетам, разработанным сотрудниками Саратовского областного музея краеведе-ния и Волгоградского государственного университета. Данные сведения позволили уточнить и восстановить некоторые детали в немецком костюме на последнем этапе его развития. Небольшие штрихи, дополняющие све-дения о развитии костюма в предвоенные годы, сообщают члены семей
  8. Введение13НациональныйкостюмнемцевПоволжья12российских немцев во время встреч, конференций и презентаций. Я считаю такие сведения бесценными как с научной точки зрения, так и с чисто эмо-циональной, морально-этической: люди продолжают искренне интересо-ваться культурой и бытом своего народа. Поэтапная реконструкция крестьянского костюма поволжских немцев, проведенная на основе перечисленной литературы и источников, была бы неполной без сведений о костюмах, бытовавших в германских землях во второй половине XVIII века. К ним следует отнести книги: «Народы зарубежной Европы» [23]; В. Брун, М. Тильке, «История костюма от древ-ности до Нового времени» [24]; Hessisches Trachtenbuch von F. Justi [25]; пособие Deutsche Volkstanzkostüme. Verwandlungskleider nach deutschen Trachten. Entwürfe H. Leiter [26] и другие материалы по истории народного костюма Германии конца XVIII века, как хранящиеся в библиотеках города Саратова, так и любезно предоставленные господином Отто Краглером из Общества по изучению немецких костюмов (Deutscher Trachtenverband, Мюнхен, Германия) [27]. Все перечисленные материалы помогли опреде-лить те национальные традиции в костюмах первых колонистов, которые они привезли с далекой родины еще во второй половине XVIII века.Примечания1.Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. III. При Имп. Академии наук, 1773.2.Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 гг. СПб, 1771.3.Попов К.И. Записки о Саратове // Саратовский край. Вып. 1. Саратов, 1893.4.Рагозин Е.И. Путешествие по русским городам // Русское обозрение. 1891. Т. 4. No 7.5.Овсянников А. Географические картины Поволжья. СПб., 1871. Т. 1.6.Жданов М. Путевые записки. СПб., 1843.7.Минх А.Н. Саратовский уезд// Саратовский сборник. Саратов, 1882.8.Вердеревский А.От Зауралья до Закавказья. СПб., 1832.9.Жданов М. Указ. раб.10.Галлер П.К. Воспоминания (быт немцев-колонистов в 60-х гг. XIX ст.). Саратов, 1927.11.Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997.12.ЦГВИА. Ф. ФУ. No 22561.13.СМК 4781.14.СМК 5762, ЭКМ 139.15.СМК 38848, СМК 23207/3, СМК 23207/5, ЭКМ 10685, ИМЭЛ (РЭМ) 102.16.Горобцова Е.А. (Арндт). Хозяйство и быт немцев Поволжья (ХIX–XX вв.). Каталог. М., 1998.17.ГАСамО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 302.18.ГАСО ЭФ. Ф. 1821. Оп. 1. Д. 30, 31, 65.19.ГАСО ЭФ. Ф. 1831. Оп. 2. Д. 80, 101, 168, 169.20.ГАСО ЭФ. Ф. 849 л/с.21.ГАСО ЭФ. Ф. 847. ОП 10/д. Д. 156.22.СОМК НА. Научные отчеты об экспедициях в бывшие села Саратовской и Волгоградской областей в 1992–1998 гг.23.Народы зарубежной Европы // Сборник в 2-х т. М., 1965.24.Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. М., 1996.25.Hessisches Trachtenbuch von Ferdinand Justi. Marburg, 1905.26.Deutsche Volkstanzkostüme. Verwandlungskleider nach deutschen Trachten. Entwürfe H. Leite. Leipzig, 1957.27.Trachtenzeitung.August/September. 1999.
  9. КраткийисторическийобзорНациональныйкостюмнемцевПоволжья1415ГлАвАобщие тенденции развития национального костюма в Германиикраткий исторический обзор История традиционного немецкого костюма уходит корнями в глубо-кую древность, в самое начало нашей эры. Прототипом основы мужского костюма, рубахи, послужила одежда с рукавами или без рукавов, состо-явшая из двух полотнищ ткани, сшитых на плечах (Rock). Вторая состав-ная часть костюма – длинные штаны (Hоsen) плюс самодельная кожаная обувь из куска кожи, закрепленная на ноге переплетенными ремешками (Bundschuhe).Женская нательная одежда Hemdrock также состояла из двух кусков материи, скреплявшихся на плечах при помощи застежек-фибул. С сере-дины II века как у восточных, так и у западных германцев женщины стали носить платья того же покроя, но с рукавами и большим вырезом. Жен-ская обувь в то время очень напоминала мужскую.В качестве верхней одежды мужчины и женщины надевали плащи с капюшонами, вероятно, заимствованные германцами у кельтов.На карте современной Германии можно отметить несколько земель и исторических местечек, в которых до сегодняшнего дня традицион-ные национальные костюмы используются в различных мероприятиях: Лужицы (Шпреевальд), Шаумбург-Липпе, Гессен, Шварцвальд, Верхняя Бавария.В качестве сырья для изготовления тканей в то время использовали обработанную овечью шерсть и лен. Были известны различные виды ткачества: узелковое, тканье на бердечке, на дощечках, а также плетение. В  III–IV  веках обработка шерсти достигла высокого уровня, особенно этим славились фризы. Для мужской одежды использовали грубошерстное сукно, для женской – льняное полотно. Распространено было изготовле-ние тканых материалов с простым полотняным (Taftdrell) переплетением, саржевым-диагональным (Кoperdrell), полосатым (Streifendrell) и ромбо-видным (Rautendrell). До середины прошлого века можно было увидеть плетение одежды из лыка, появившееся еще в I веке нашей эры. В 1850 годах альпийские пастухи, рыбаки, дорожные рабочие носили Mantel – прими-тивные плащи, плетенные из лыка и травы. Издавна германцам было известно скорняжное дело – они умело обра-батывали шкуры оленя, волка, медведя, выдры, куницы, белки, козы, овцы и даже кошки.Собственно говоря, эти ранние формы одежды и послужили основой для традиционного немецкого костюма, который начал складываться позднее, в XVI–XVII веках, т.е. в средние века. В это время костюмы наглядно отра-жали социальную принадлежность своего владельца, особенно в празднич-ной одежде. Специальными регуляторами служили законодательные акты различного уровня. Многочисленные указы до конца XVII века предписы-вали каждому сословию, что было можно носить, а что категорически запре-щалось. Дорогие материи и меха, определенные цвета и покрой одежды, как  и драгоценные украшения, составляли привилегию господствующих классов. Особенно обидными и нелепыми были предписания, запрещав-шие ношение собственных изделий. Так, например, искусные кружевницы Рудных гор в XVII веке подобно сказочной Золушке не имели права носить кружева, сделанные своими руками. А пресловутый «кружевной мандат» 1609 году в Рудных горах запрещал ношение кружев слугам. Лишь после отмены этих ограничений, т.е. с начала XIX века – времени освобождения крестьян в Германии – народный костюм стал преображаться.мужской немецкий национальный костюмЭлементы мужского крестьянского костюма с XVI–XVII веков – рубаха (Hemd), китель (Kittel) и нагрудная одежда (Brusttuch) – имеют один и тот же покрой. В основе их лежит примитивная форма одежды из двух кусков, закрывающих спину и грудь и скрепленных на плечах и  под  мышками.
  10. КраткийисторическийобзорНациональныйкостюмнемцевПоволжья1617Нагрудная одежда представляла собой красную безрукавку (этот цвет был особенно распространен на юге Германии), закрывавшую тело до бедер. Нательная рубаха имела тот же покрой, но была больших размеров. Ее рукава кроили с четырехугольной вставкой-ластовицей под мышками. Размер рубахи зависел от ширины полотна, излишек которого собирали в виде складок. На юге Германии было принято делать многочисленные складки вокруг ворота рубахи, в подражание моде эпохи Ренессанса.В XVI веке носили как длинные, так и короткие штаны. В их покрое были областные различия. С середины XX века и до наших дней распространены штаны простейшего покроя со свободными штанинами и сборками у пояса, которые носят жители прибрежной полосы. На юге Германии под влия-нием формы ландскнехтов появились Pluderhose – штаны из кожи или шер-сти. В Саксонии, Альтенбурге и Мистельгау из этих же материалов шили в XVI–XVII веках короткие штаны (Pumphose) с множеством сборок и складок у пояса и внизу; они сохранялись до XIX века. Все остальные формы штанов, включая и короткие узкие верхнебаварские, ведут свое происхождение с XVIII–XIX веков. Они держались на поясе. Для штанов из тяжелой козлиной шкуры употребляли особые подтяжки (Альтенбург, Мистельгау), которые произошли, вероятно, из примитивной одежды – целого куска кожи, закрывавшего грудь, с поперечной полосой на спине.Еще в XVIII веке крестьяне почти везде носили чулки из полотна ткани, в некоторых случаях составлявшие единое целое со штанами.С XVI века в моду вошла кожаная обувь с язычком, закрывавшим вырез ботинок. Повсеместно (исключение представляли альпийские районы) кре-стьяне носили кожаные сапоги. Прямые узкие сапоги с голенищами появи-лись в XVIII веке. Примитивную деревянную обувь носили до XX века в при-брежной полосе, в болотистых районах Вестфалии и низовьях Рейна.Наиболее ярко территориальные различия были заметны в головных уборах жителей различных земель и местечек. Самыми архаичными были конусообразные шляпы пастухов Южной Германии из трута или кожи, которые можно проследить вплоть до XIII века. Подобную форму имели и меховые шапки, распространившиеся в XVIII–XIX веках. Под  вли-янием гусарской формы они приняли вид высоких цилиндров. Очень распространены были шапки, украшенные кистями из шерсти или льня-ной пряжи. В период Тридцатилетней войны (1618–1648 годы) большое влияние на форму головного убора оказала широкополая фетровая или соломенная шведская шляпа.После 1813 года в Германии, особенно в Прусской провинции, стали модны низкие шапки с козырьком и широким дном, так называемые русские.В качестве верхней одежды до середины XX века в Саксонии, Тюрин-гии, Ганновере, Вестфалии, Рейнланде, Гессене, Франконии, Швабии и Эльзасе носили белый китель длиной до колен. С ХIX века китель стал короче и белый цвет сменился на синий. Вплоть до середины XX  века покрой кителя сохранялся практически без изменений. В период 1910–1925 годов он служил дорожной одеждой для участников немецкого движения молодежи; украшенный наплечной вышивкой китель состав-ляет часть костюма возчика. Его носили летом и мужчины, и дети.Верхнюю одежду деревенской молодежи составляла куртка ( Jacke, Janker, Joppe, Kamisol), которая напоминала по покрою жилет (Weste). Интересна альпийская суконная накидка Kotzen прямоугольного покроя, с отверстием для головы, напоминающая южноамериканское пончо и, вероятно, представляющая очень архаичный вид одежды.Остальная верхняя одежда крестьян, особенно воскресная и празд-ничная, мало чем отличалась от городского костюма или военной формы. В XIX веке в немецкой деревне сложился следующий костюм с некото-рыми вариантами: длинный широкополый кафтан (Leibrock) с обшлагами на рукавах и большими карманами, жилет, узкие штаны до колена и баш-маки с пряжками. Нововведением после 1850 года был сюртук (Gehrock), надеваемый по праздникам.После французской революции 1789 года стали носить длинные узкие брюки. В деревне они появились в XIX веке. С 1840 года крестьяне, под-ражая городским буржуа, стали носить цилиндры (илл. 5, 7, 9, 11–13, 16, 19, 20 прил.).женский немецкий национальный костюмОсновным элементом женской крестьянской одежды была рубаха, представлявшая собой единственный вид нательной одежды. Древней-шим типом является рубаха на лямках – Achselhemd, ставшая преемни-цей Hemdrock, поверх нее надевали верхнюю рубаху того же покроя
  11. КраткийисторическийобзорНациональныйкостюмнемцевПоволжья1819(Oberhemd). Лиф (Mieder) и юбка (Rock) как самостоятельные части одежды появились в XVI веке, до этого они составляли целое платье. Широкий вырез лифа закрывали различными вставками, нагрудниками или платком. Высокий льняной воротник в Шаумбург-Липпе распростра-нился под испанским влиянием; короткий воротник (Goller), заимство-ванный из моды XVI века, носили как нагрудный платок. Голлер, платок и лиф украшали вышивкой, в Верхней Баварии – металлическими подвес-ками с серебряной цепью и монетами.Длина юбки должна была доходить до лодыжек, короткие юбки (до икр или до колен) носили только крестьянки Швальма и Альтенбурга. В XIX веке в некоторых местечках (например, в Швальме) надевали по нескольку юбок или рубах так, чтобы одна была видна из-под другой. Число их указывало на состоятельность хозяйки. Цвет шерстяной каймы по краю юбки зависел от возраста. Перед юбки, закрытый фартуком, шили из более дешевой материи. Рабочий фартук делали из дешевого синего или полосатого материала. Праздничный фартук отличался от рабочего более дорогой материей, цветом и вышивкой.Долго сохранялась примитивная форма чулок (Knochelbinder) – куски материи, обвязанные тесьмой, подобно фризским и альпийским чулкам (Beinhoseln, Stutzen).В XIX веке повсеместное распространение получила кожаная пло-ская обувь с вырезом или пряжкой. Обувь крестьянок Швальма отли-чалась пряжкой и прямым язычком. В Гессенском хинтерланде носили полусапожки.Верхней одеждой служила кофта с рукавами (Armeljacke, Spenser, Mutzen), представлявшая собой сильно видоизмененную часть модной городской одежды XIX века. Шили ее преимущественно из черного сукна с украшением в виде цветной подкладки и каймы (в Гессене), спереди и на рукавах пришивали пуговицы (Фридланд, Альтланд и др.).В плащевидной одежде сохраняются еще архаические формы (напри-мер, альпийские накидки). Льняной плащ, надеваемый в непогоду, когда идут в церковь, держат сложенным на руке. На покрое плаща Hojke ска-залась мода XV–XVI веков. В настоящее время в Тюрингии сохранился плащ с большим воротником, заканчивающимся воланом – подобным мать закрывала ребенка.Простейшим головным убором служил платок. В Альтенбурге ему при-давали особенную форму при помощи каркаса. Жительницы Тюрингии повязывали платок в виде тюрбана. Чепец был головным убором замужней женщины, это отразилось и в различных оборотах речи. Так,  например, выражение «идти под чепец», т.е. выйти замуж, распространено и за пре-делами области его ношения. Чепец представлял собой измененный городской головной убор XVII–XVIII веков. Дно чепца и ленты украшали вышивкой. Со второй половины XIX века размеры чепцов сильно увели-чились. Нередко поверх чепца надевали другие головные уборы, например соломенные шляпы. Формы летних соломенных шляп различались по обла-стям. Альпийские фетровые женские шляпы не отличались от мужских. В некоторых областях – в Альтенбурге, Верхней Баварии – носили головные уборы сферической или цилиндрической формы из меха или шерсти.Головные уборы в виде короны связаны с похоронной и свадебной обрядностью. Свадебные короны состоят из проволоки, цветов, лент, кото-рые переплетаются с волосами. В Альтенбурге распространена тюрбано-образная шляпа с металлическими украшениями, напоминающая лужиц-кую борту (головной убор цилиндрической формы, распространенный у лужичан). Обычай надевать корону на женщин, умерших от родов, моло-дых женщин и девушек связан с представлениями о свадьбе мертвеца.Украшения для костюма распространяются лишь с середины XVIII века, т.е. после отмены ограничений, запрещавших использование золотых и серебряных нитей, кружев, дорогих мехов, благородных метал-лов и т.д. Народный костюм второй половины XVIII – XIX века украшают вышивкой крестом и гладью, кружевами. Тканый узор, обшивка шнуром передавали геометрические орнаменты. Кроме того, в орнаментах, укра-шающих одежду, были распространены изображения растений (розы, тюльпаны, гвоздики) и животных (олени, серны и т.д.).Обилие металлических украшений в виде подвесок, пряжек, цепочек филигранной работы особенно характерно для Фрислан-дии и  Шлезвиг-Гольштейна. Раннее распространение здесь золотых украшений, вероятно, объясняется тем, что местное крестьянство имело более независимое положение. На севере Германии носят янтарные украшения. Пуговицы из  металла (чеканные, с грави-ровкой) и из рога использовались почти по  всей Германии. Часть
  12. КраткийисторическийобзорНациональныйкостюмнемцевПоволжья2021украшений, прежде всего свадебные, имеют символическое значе-ние (сердце, кольца, две руки, парные изображения птиц и  т.д.). Украшения мужского костюма часто делали в  виде рабочих орудий. Нередки и религиозные символы (крест и амулеты). Эти  украшения носили как брелоки, подвески, серьги...Крестьянский костюм еще в XVI веке отличался многокрасочностью – красный, коричневый, черный, зеленый и реже синий цвета придавали ему особую пестроту. Местами под испанским влиянием распространилась черная одежда. С XVIII века в костюме становится типичным преоблада-ние одного цвета. Немецкий исследователь Хелм показал практическое значение этих изменений, а также их связь с общественными явлениями. Под влиянием военной формы меняется покрой одежды, распространя-ются синий, белый, красный цвета; лишь костюмы жителей прибрежных и горных областей остаются вне этой гаммы. В преобладании синего цвета большую роль сыграл ввоз индиго, что привело к сокращению употребления старого красителя – вайды. Известен особый порядок цветов, отражающий возрастные изменения. Так, во многих областях в одежде молодежи пре-обладают красные цвета, тогда как синий и зеленый характерны для одежды людей пожилого возраста.Значительный интерес представляют профессиональные костюмы гор-няков, пастухов, рыбаков, корабельщиков, а также ремесленников. Вследст-вие длительного сохранения в Германии пережитков феодализма, остатков цехового производства, объединений ремесленников эти виды костюма были очень устойчивыми и некоторые сохранились до настоящего времени, главным образом в качестве праздничной одежды.Развитие костюма ремесленников связано с историей ремесла, его различных организаций, братств. Первоначально эти костюмы сущест-вовали в качестве рабочей одежды; позднее, под влиянием особых обы-чаев и обрядов, связанных с переходами ремесленника из одного ранга в другой, в костюмах появился ряд различий и постепенно они стали праздничной одеждой.Одежда гамбургских плотников, до сих пор надеваемая в праздники, состоит из широких бархатных брюк, бархатной куртки с перламутро-выми пуговицами и большой шляпы с опущенными полями. Серьги, большой носовой платок из набивной ткани, так называемый берлинский, служили доказательством состоятельности хозяина.Костюм горняков, также сохранившийся до нашего времени, в XVIII веке был унифицирован и превратился в форму шахтеров на кня-жеских парадах.В настоящее время народный костюм повседневно носят лишь в Шаум-бург-Липпе, Гессене и Шварцвальде; несколько видоизмененный костюм Верхней Баварии (Dirndl und Seppl-Kleid) носят летом и не  баварцы. Его  нередко можно видеть и в городах. Традиционным костюмом баварцев является достаточно известный «трахтен» (нем. Trachten) – и мужской, и женский костюмы, и «дирндль» (нем. Dirn – обозначение прислуги женского пола) – только женский нацио-нальный костюм. Название Trachten пришло из эпохи романтизма, именно в те времена заговорили о национальных традициях, о том, как люди жили, говорили, пели, праздновали и одевались и что считалось основой культуры нации (илл. 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21 прил.).Верхняя часть костюма «дирндль» обычно состоит из белой блузы с  рукавами-фонариками и корсета на шнуровке, нижняя – из юбки в сборку и фартука. Именно в такую одежду на протяжении веков одева-лись альпийские крестьянки. До сих пор «дирндль» традиционно наде-вают в Австрии и Баварии в дни национальных праздников.В большинстве же случаев национальный костюм надевают лишь по праздникам. Народные костюмы широко используются танцеваль-ными ансамблями, в том числе российскими немцами (илл. 22, 23, 24 прил.). Лишь немногие народные костюмы стали чисто музейными экспонатами.ПримечаниеВ статье использованы материалы: Народы зарубежной Европы. Сборник в 2-х т. Москва, 1965.
We use cookies to provide, improve, protect and promote our services. Visit our Privacy Policy and Privacy Policy FAQs to learn more. You can manage your personal preferences, including your ‘Do not sell or share my personal data to third parties’ setting using the “Customize cookies” button below.